ОБУЧЕНИЕ  КРОЮ   И   ШИТЬЮ  ЛЮБОЙ

ОДЕЖДЫ.

МЕТОД  ЛЮБАКС - ДЛЯ  ВСЕХ!

ВОПРОСЫ АВТОРУ МЕТОДА ЛЮБАКС

 

Ирина Смирнова, Иркутск.

Любовь Яковлевна!  Почему вы так часто обращаетесь к выкройке жюстакора

 при создании современной одежды?

 

Галина Сайфуддинова, город Саранск.

Уважаемая Любовь Яковлевна!  Слышала,  что ваши учащиеся  делают  обучающие книжки для  детей 6-13 лет.

Скажите, пожалуйста, где можно их приобрести? В нашем городе их нет в продаже.

 

  • Ирина Смирнова, Иркутск.

    Любовь Яковлевна!  Почему вы так часто обращаетесь к выкройке жюстакора при создании современной одежды?

     

    За два с лишним десятилетия работы в школе «ЛЮБАКС» я получила от вас сотни тысяч писем. Одни благодарили за сделанный труд и восхищались, другие ругали и обвиняли во всех смертных грехах. Однако позитивных писем было больше. Это настраивало на то, чтобы и дальше делиться с вами накопленным опытом, своими приёмами кроя, шитья, переделок.

    До сегодняшнего дня мне привычней с вами было общаться с помощью писем или по телефону.

    Однако ритм жизни заставляет перестраиваться. Ведь, что получается? Учу вас не бояться ножниц и ткани, а сама боюсь Интернета, как чёрт ладана. Решила попробовать! Думаю, если что не так, вы мне подскажете.

    На протяжении нескольких десятилетий слышу: «Зачем мне нужны старинные выкройки, если я шью только креатив?!». Да и шейте, на здоровье! Здесь ведь какая штука! От специалиста швейника, не знающего историю развития моды и конструкций, гораздо чаще слышишь: "Я придумал (ла) такую эксклюзивную модель с бесподобными конструктивными наворотами, фишками ... , единственную в своем роде!". И это, зачастую, оказывается так смешно и по-детски. Человек, сам того не ведая, память предков присваивает себе.

        Из стран СНГ и регионов России приходят письма с вопросами, а то и жалобами, что некоторые преподаватели - консультанты студий и центров "ЛЮБАКС" игнорируют старинные выкройки, предлагаемые в пособии "Новая книга "Крой без тайн" и делают упор на современные конструкции.

    Сегодня я постараюсь ответить на письма, в которых вы спрашиваете, насколько реально покроить современный наряд по выкройке жюстокора рис. 229, стр.250 основного пособия, на что следует обратить внимание и просите рассказать немного о своём творческом пути

      Вряд ли найдётся человек, который не видел картин художников XV -XIX в.в., не задерживал взгляда на одежде людей того времени — насколько удивительные, высочайшего мастерства наряды шили портные прошлых веков. Вряд ли найдётся творческий человек, которому хоть раз в жизни, не захотелось бы побывать, к примеру, в костюме времён Елизаветы Петровны или Екатерины II

       Нашему директору школы повезло. Наряд Андрея Илларионовича ( мод. 1) — работа учащихся Воронежской Студии «ЛЮБАКС» под руководством Н.А. Смерных выполнена по  выкройке рис.1 а-е

    Наверно не все знают, что предлагаемая выкройка (рис.1)- это одна из первых схем - самых  известныхкриволинейных конструкций XVII-XVIII в.в. Практически это эталон – вершина модельерского искусства. Представляете! Какая энергетика в ней сконцентрирована! На её основе создавалась европейская военная униформа, шились кафтаны, жюстокоры, саки, пиджаки, рединготы для монархов, знати и простых смертных. Ей пользовались практически все модельеры XVI–XX в.в.

        Ниже представлены изделия, выполненные руками учащихся школы «ЛЮБАКС по выкройке жюстокора, мод.2-6. Насколько изделия выглядят современными, судить вам. Лично я с удовольствием надеваю наряд, сделанный ученицей московской школы "ЛЮБАКС" Марией Кечаевой. мод.3.

    Для удобства аналог выкройки из "Новой книги «Крой без тайн» (рис.229, с.250) дан на рис.1а-е.

     

        В моей молодости, в 50-60 годах XX в., практически все шьющие, по крайней мере у нас в Грозном, молились на выкройки «Бурды». Шло время и, в какой-то момент, я поймала себя на том, что из журнала в журнал и из года в год, имею дело с одними и теми же конструкциями - трансформами всего нескольких размеров. Обозначение их менялось - суть нет. Различались они гуляющими из выкройки в выкройку воротниками, манжетами, карманами, капюшонами и рукавами. И никакого простора. Просто делаешь всё, как все. А когда надо скроить на фигуру индивидуальную, сидишь и кумекаешь, как учили по единой методике. Стали раздражать не экономичные раскладки, порой, просто безграмотные, с беспредельно большим, необоснованным расходом ткани и др.

    Захотелось свободы. Глядя на одежду людей, изображённых на картинах художников эпохи Возрождения, стала изучать труды древних математиков, философов, скульпторов; сравнивать старинные прямолинейные и криволинейные конструкции с современными, предлагаемыми выкройками разных Домов мод: московского, латвийского, чешского, польского. Стало ясно, что в основе всех современных конструкций лежат старинные выкройки.

     

        В середине 80-х, работая в ЦДХ в качестве руководителя студии кройки и шитья, пришла к тому, что пришло время систематизировать накопленные знания, в области имеющихся систем и отношений пропорций в канонических фигурах. О том, что мир понимания красоты держится на пропорциях, говорится много. Но как опираться на величину головы или другой отдельной части тела (руки, пальца) при при определении пропорций фигуры, одежды, деталей выкроек? Какие единицы измерения взять за основу так, чтобы все люди - не зависимо от возраста и пола, могли ими пользоваться, игнорируя многочисленные измерения и традиционные неудобные выкройки. Как все этапы работы (замеры, анализ фигур и фасонов, построение выкроек ) объединить в одно целое — вопрос оставался открытым ещё несколько лет. Однако, Бог милостив! В конце 80-х удалось собрать всё воедино. Вскоре появился метод создания выкроек, основанный на классических пропорциях (иррациональных числах Фибоначчи, диаграмме «Человека Витрувия» Леонардо да Винчи) и на персональных единицах измерения «ЛюбаК`С» (патент #2044510), определяемых по трём основным размерным признакам фигуры.

       В основе выкроек «ЛЮБАКС» лежит опыт предков - это квинтесенция множества конструкций, созданных человечеством, начиная с эпохи Бронзы.  «ЛЮБАКС» - единственный в мире язык канонических отрезков - норм (рис.2), с помощью которых упрощены замеры фигуры, систематизирован алгоритм построения выкроек с одновременным увеличением скорости раскроя изделий для конкретного человека, по сравнению с другими известными методиками, без применения дорогостоящих устройств. Язык норм эффективный, малозатратный и доступный, чтобы там не пели завистники и недоброжелатели.

       С помощью «ЛЮБАКС» виртуозно и с минимальной погрешностью, не влияющей на конечный результат работы, можно не просто выполнить раскрой по ткани, но и считать информацию о костюме, особенностях фигуры, а часто и материалах, из которых делается конкретный наряд, что делает жизнь современных мастериц лёгкой и творческой.

    «ЛЮБАКС» приучает думать, не бояться ошибок и находить выход из любой ситуации. Разве не это актуально сегодня?!

    В своих письмах вы спрашиваете:

     

    К чему такое направление линии плеча, как у жюстокора и такой скос плеча? Не модно!

     

    Это вы зря. Заглядывайте в бутики, примеряя костюмы, например, мужские, обращайте внимание на расположение швов, размеры и форму отдельных деталей. Именно в дорогой современной верхней мужской одежде (пальто, пиджаках) очень часто сегодня встречается смещённая назад плечевая линия шва. Не нравится линия шва, заданная на выкройке жюстокора, поступите следующим образом. Постройте детали выкройки рис.1 в натуральную величину, соедините

    их и примерьте макет. Возьмите фломастер и попросите ближних нарисовать на макете привычное для вас направление шва - посередине плеча. А если надо по модели задать силуэт плеча, как у Кащея Бессмертного - надрежьте по середине плеча, подложите подплечники желаемой толщины и формы, и прикрепите их к передней и задней деталям. Снимите макет и добавьте недостающие кусочки. Задайте в нормах новые параметры конструкции в области плеч, скорректируйте схемы передней и задней деталей, и вот уже у вас своя выкройка. Попробуйте! Не так страшен чёрт, как его малюют! Сравнив детали выкройки рис.1, с деталями выкройки рис.229, с.250 из «Новой книги «Крой без тайн», вы найдёте различия в построении, в том числе и в области плеча. Каждый модельер вправе выбрать свое направление плеча, вот только говорить об этом, как о каком - то нововведении, не стоит. Это не прилично! Модельерами за многие века столько направлений и наклонов швов задано, как в сторону задней, так и передней деталей, что не надо открывать Америк, просто следует больше изучать историю.

    Почему у жюстокора рукав такого покроя, и расположение переднего шва, и высота оката?

     

       Ребята! Триста лет назад портные не пользовались утюжильными прессами. На двушовном рукаве передний шов смещали (сравните современное расположение переднего шва) с тем, чтобы облегчить технологию его изготовления обработки и, соответственно, посадку рукава. Формовать рукав с заданным на рис.1г расположением переднего шва в домашних условиях гораздо проще, чем с тем, которое появилось во второй половине XIX века. А высоту оката на рукаве для жюстокора уменьшали на Nг, а то и на все 1,5Nг, опять же по сравнению с современными покроями рукавов, с одной функциональной целью — так удобнее поднимать руки как при фехтовании, так и во время танца.

    И опять же, для справки, английские модельеры и сегодня пользуются именно этим покроем рукава, завышая окат выкройки рис.1г не более чем на норму груди.

     

    У конструкции жюстокора всегда завышенная талия?

     

        Конечно же нет! К примеру, «король солнца», во второй половине своего царствования любил максимально заниженную талию. Он был строен, ему это шло. Заниженная линия талии не укорачивала зрительно длину его ног, чего не скажешь о его упитанных подданных. Кстати, талию опускали максимально низко и при изготовлении военной униформы XVII – XVIII в.в. и во времена Медичи, но в последнем случае, длину ног уравновешивала обувь на очень высокой платформе.

    Когда в моде снова утвердились корсеты, фасонную талию volens-nolens пришлось смещать вверх. Иначе куда было бы прятать жирок многим придворным. Портные знают, что корсетом можно утянуть фигуру в нижней части ребер, уменьшив обхват талии в среднем на 1,5Nб, а когда рёбра гибкие то и до 3,5Nб.

    Т.е. чем больше полнота на уровне пупка, чем больше смещение фасонной талии вверх, так модельер зрительно увеличивает длину ног. У некоторых (далеко не надо ходить - у вашей Любовь Яковлевны) фасонная линия талии смещена в сторону груди на 2Nр, относительно горизонтальной линии, мысленно проведённой через середину пупка ( другими словами, горизонтали Т5, см. рис.1).

     

    У жюстокора всегда должна быть такая силуэтная форма ниже талии, зачем в мужских изделиях такое большое клешение?

     

        Для романтики! Не нравится — откладывайте минимальные значения отрезков, указанные на выкройке. Не уверены, какие именно отрезки задать, сделайте макет и экспериментируйте.

    К примеру, при короле Людовике XIV, в мужских изделиях степень клешения фалд, их высота чаще диктовалась фасоном и прихотью короля "солнца", чем целесообразностью, к примеру, необходимой при верховой езде. В женских нарядах многое зависело ещё и от силуэтной формы, пышности юбки. Поэтому сначала шили поясную часть наряда, а затем плечевую. Найдите и изучите наряды 60-х годов XIX в. и 50-х XX в. .

    Думаю, на эти вопросы я ответила достаточно. Теперь я вам задам вопросы.

     

    Замечания и распространённые ошибки.

     

      Ответьте, почему многие из вас спешат в канонические, т.е. в готовые схемы выкроек, внести практически все корректировки, предложенные в азбуке "Любакс", главе I пособия "Новой книге "Крой без тайн".

    Я сужу по присланным мне фотографиям ваших моделей в фас, профиль и сзади.

    Фигуры с нормальными осанками, каноническими контурами Аполлона, Венеры, пусть даже располневшими, вы превращаете в каких-то Квазимод. Зачем вы спешите сразу вносить все изменения в одну выкройку? Учитываете всё, о чём говорится в азбуке. Находите у близких вам людей сутулость второй и третьей степени, развитость трапециевидных, больших и широчайших мышц, как у Шварцнеггера, выпуклость ключиц и лопаток или выпрямленную осанку, как у Волочковой, полные руки и ноги, либо, наоборот, очень худые, узкую грудную клетку, либо очень широкую. Вы спешите внести все встречающиеся особенности в одну эталонную выкройку. Неужели увидеть себя Квазимодой проще, чем Венерой или Аполлоном.

     

        Давайте запомним! Сначала вопроизводим конкретные схемы выкроек, следуя указанному пути, т.е. ориентируясь на стрелки, сравните рис.1 с рис.3.

    Чтобы научиться схватывать информацию на лету глазами, надо учиться трудиться руками. Сделайте несколько выкроек из макетного материала (бязи, газеты) в натуральную величину на одну половину, для себя, своих близких, примеры см. мод. 7-8.

       Основная проблема начинающих – страх. Получится, не получится. Начните – получится. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Почему прошу тренироваться на газете? Так на примерке нагляднее можно увидеть перекосы горизонтальных и вертикальных газетных полос, а значит и посадку конструкции - расположение конструктивных, декоративных швов. Наконец, понять, насколько ваши представления о фасоне, силуэтной форме совпадают с реальностью фигуры и выбранной конструкции. Как и в любом деле, нужно время, чтобы научиться чувствовать выкройки и фигуры. Да вспомните вы, наконец, героев фильма "Операция Ы", Никулина и Вицина, сколько они тренировались.

    Отработайте вы хотя бы 10 фигур. А потом уж плачьте, что "ничего не получается". Неужели вы не чувствуете, что я, с помощью метода "ЛЮБАКС", стремлюсь избавить вас от него самого. Я хочу, чтобы Вы ходили на модные показы не с открытым ртом, комплексами или завистью, а с навыками, мозгами - визуально сканирующими любой фасон в секунды, ибо каждый фасон имеет определенный, давно отработанный предками силуэт, фасонные линии, количество, размеры и форму отдельных деталей.

    Ничего, мои дорогие, в крое сегодня придумать нельзя. Наворотить абракодабру можно. Но востребованы такие "шедевры" редко. Нужны? Сфотографируйте и воспроизводите по частям, опять таки опираясь на опыт предков.

    За счёт тканей, сегодня можно делать открытия. Поэтому конечная задача "ЛЮБАКС", научить вас разбираться в конструкциях и учиться чувствовать возможности конкретных материалов.

    Вы спрашиваете, как это я в фильмах "6 минут с Любовью" быстро манипулирую сантиметровой лентой. Скоро покажу, используя возможности Интернета. Вам же советую, меньше пользоваться калькулятором. Тренируясь определять величины отрезков, ограничивающих детали, с помощью самой сантиметровой ленты. Составьте, наконец, таблицу норм, делается она за минуты, служит долго.

     

    Последовательность работы

     

    Прежде, чем приступать к воспроизведению деталей выкройки рис.1, проверьте себя, правильно ли вы читаете единицы измерения и отрезки.

     

    Примеры.

     

    а) 1,5Nг (полторы нормы груди) или 1,5kг (полтора ка груди).

    б) 3,5 Nр(три с половиной нормы роста) или 15Nр (пятнадцать норм роста).

    в) 1,75 Nсрв (одна целая семьдесят пятая сотых нормы средней верхней).

    Отрезок Nсрв равна 1/2 (половине) суммы (Nр + Nг).

    г) 2,5Nб (две с половиной нормы бёдер), 5Nб (пять норм бёдер), 1,5kб (полтора ка бёдер).

    Величина отрезка kг (kб, kр, kсрв) это половина отрезка Nг (Nб, Nр, Nсрв). Так: kг = 1/2Nг; kб = 1/2Nб; kр = 1/2Nр; kсрв = 1/2Nсрв; Nсрв = 1/2(Nг+Nр).

     

    Напомню, отрезком ка (k) пользуются и при построении выкроек, и при уточнении индивидуальных параметров фигуры на отдельных её участках, и при определении размеров мелких деталей и декоративных отделок конкретного фасона.

    Поговорим о трёх размерных признаках и персональных отрезках – Nг, Nб, Nр:

     

    1 - обхват груди (ОГ) для детей и фигур с нормальной осанкой достаточно сделать на уровне подмышек в горизонтальной плоскости, над грудью и на вдохе, сантиметровая лента расположена горизонтально касаясь подмышечных впадин, рис.2б,в.

    Так. Если ОГ = 110 см, то Nг = 110 (см) : 20 = 5,5 см и kг = 5,5 (см) : 2 = 2,75 см.

    Если ОГ = 170 см, то Nг = 170 (см) : 20 = 8,5 см и kг = 8,5 (см) : 2 = 4,25 см.

    Если ОГ = 72 см, то Nг = 70 (см) : 20 = 3,6 см и kг = 3,6 (см) : 2 = 1,8 см.

    При явной сутулости или выпрямленности осанки (синдром балерины) замеряют фигуру (замер - Г) только со стороны спины на вдохе, от одной подмышечной впадины до другой, как показано на рис. 2в - д.

    2 - обхват бёдер (Б) определяют самой широкой части туловища, рис.1. Начинающим практиковаться в конструировании можно сделать шаблон высотой 20-25 см и длиной на 10-15 см больше приблизительного размера (Б).

    Обхватив туловище шаблоном, совмещают горизонтальные срезы (верхний, горизонтально расположенный, срез приходится на уровень пупка, на этом же уровне находятся и верхушки тазовых гребешков) и делают вертикальную метку, затем снимают шаблон и измеряют сантиметровой лентой полученный замер. Так точнее учитывается индивидуальная форма бёдер и выпуклость живота, см. рис.2д.

    Когда (Б) = 100 см, то Nб = 100 (см) : 20 = 5 см, отсюда и kб = 5 (см) : 2 = 2,5 см.

    Когда (Б) = 66 см, то Nб = 66 (см) : 20 = 3,3 см, отсюда и kб = 3,3 (см) : 2 = 1,4 см (лучше округлять в большую сторону – по понятным причинам – дети растут быстро).

    Когда (Б) = 168 см, Nб = 168 (см) : 20 = 8,4 см, отсюда kб = 8,4 (см) : 2 = 4,2 см.

     

    3 – рост, расстояние определяют по вертикали от темени до пола (допускается каблук высотой не более kр.

    При росте (Р) = 156 см Nр равна 4,8 см (по табл.1), kр = 4,8 (см) : 2 = 2,4 см.

    При росте (Р) = 128 см Nр равна 3,6 см (по табл.1), kр = 3,6 (см) : 2 = 1,8 см.

    При росте (Р) = 201 см Nр равна 6,3 см (по табл.1), kр = 6,3 (см) : 2 = 3,15 см

     

    Числовые значения норм (Nг, Nб, Nр) у всех, как правило, персональные, поэтому контуры и размеры деталей одной и той же выкройки в длину и ширину будут индивидуальными, несмотря на одну схему построения.

    Для сохранения соразмерности пропорций в готовом изделии, при определении размеров мелких деталей (клапана, паты, шлёвки) и разнице между нормами более 0,3 см, пользуются нормой средней, где Nср = 1/3(Nр + Nб + Nг).

    Когда разница между нормами до 0,2 см, при построении основных деталей на всех участках также достаточно пользоваться Nср, в этих случаях контуры деталей выкройки рис. 3 в натуральную величину мало чем будут отличаются от заданных линий на канонической выкройке. рис.1.

    Для сохранения пропорций деталей изделия в ширину в поясных изделий (от линии колена до низа) расчёт делают по норме средней нижней,

    где Nсрн = 1/2(Nб + Nр).

    Для сохранения пропорций деталей изделия в ширину в плечевых изделиях (ширина горловины, ростка, лацкана, воротника, рукава от локтя до запястья и ниже) расчёт делают по норме средней верхней, где Nсрв = 1/2 (Nг + Nр).

    Это чувствуется, когда разница между нормами (Nг, Nб, Nр) более 0,3 см.

    Сравните.

    При Nг = 5,2 см, Nр = 5 см, разница маленькая (0,2 см), можно пользоваться среднем значением нормы на всех участках в ширину, отрезок Nсрв = 1/2 (5,2+5) = 5,1 см. Разницу длин отрезков трудно определить даже опытному глазу.

    Т.е. при Nг = 5,2 см величина отрезка 1,75Nг, обозначенного на схеме по горизонтали, как половина ширины горловины

     

    (с учётом ширины вытачки в kсрв/2) составит всего 9,1 см.

    При Nр = 5 см величина такого отрезка в 1,75Nр = 8,75 = 8,8 см.

    При Nсрв = 5,1 см величина отрезка в1,75Nсрв = 8,9 см. Сотые всегда следует округлять до десятых, погрешность слишком мала, чтобы работать с сотыми долями. К тому же толщина нитей по утку и основе может быть больше разницы, чем 0,1-0,2 см. В данном примере не рассматриваются свойства тканей, так если учесть только сыпучесть тканей по срезам, то окажется, что занудные подсчёты отрезков до 1 мм очень пунктуальных мастериц (кстати таких больше встречается среди лиц женского пола) просто излишни. Мы же не в Космос летаем, а имеем дело с тканями. Не отвлекайтесь по пустякам.

    Другое дело, при разнице между нормами, к примеру, более 0,5 см, в таких случаях следует обязательно пользоваться Nсрв — размеры деталей получаются более пропорциональными, по отношению к фигуре.

    Пример. Отрезок Nг = 6,8 см, а Nр = 5 см. Это очень распространённое явление сегодня, когда у культуриста с обхватом грудной клетки в 135-140 см (на вдохе) рост составляет 160-163 см. На примерке меньше будет хлопот, если пользоваться нормой средней.

    Другими словами, чем больше разница между числовыми значениями Nг, Nб, Nр (от 0,2 см до 3-х см), тем больше видоизменяются контуры деталей канонической схемы выкройки. Так, вместо вертикалей, указанных на предложенной схеме из расчёта Nг = Nб = Nр (рис.3), получатся наклонные линии. Соответственно, для подобных фигур ткани выбирают, например без ярко выраженной клетки, полоски с тем, чтобы избежать карикатурности в готовом изделии. Об этом и многом другом подробно рассказывается в пособии "Новая книга "Крой без тайн", гл. I.

     

    Почему тренироваться в построении деталей в натуральную величину удобно на газете, макетном материале?

     

    Газета - вторичное сырье, есть долевая и поперечная, асимметричные рисунки, глаз привыкает видеть композиционные решения. Что может быть лучше для тренировок? Выкройку из бумаги строят без прибавок на швы, соединяя её детали встык скотчем. Когда работают с макетными материалами (флизелином, бязью, мешковиной) детали кроят с минимальными прибавками на швы - 0,5 см, соединяя срезы редким стежком.

     

    Макет обычно делают на одну сторону - правую.

    Сначала детали формуют, делают сутюжку и оттяжку на заданных участках (рис.1а, 1б, 1в, 1г, 1е), уравнивая все стороны. Боковой срез передней детали уравнивают с передним срезом подрезного бочка. По линии талии с помощью операции "оттяжка" линию среза на передней детали (рис.1а) делают более лекальной, а на бочке (рис.1б) - удлиняют, делая срез более спрямлённым. На задней детали (рис.1е) с помощью операции "сутюжка" формуют участок от проймы до талии: если спина на этом участке округлая, её делают на формофочной подушке. Когда у фигуры рёбра мало обозначены, линии вытачек прямые - срез уменьшают просто сутюжкой, уравнивая его форму и длину с формой и длиной заднего среза подрезного бочка. Формование линии плеча заключается в том, что с помощью сутюжки её делают более спрямлённой и покороче. Затем выполняют оттяжку на передних срезах рукава и на воротнике. Срез горловины - росток формуют небольшой сутюжкой, а в случаях выпуклости лопаток в их верхней части, ближе к позвоночнику, делают вытачку шириной не более kср/2, рис.1е.

    Подготовленные детали соединяют редким стежком:

    а) боковой срез спинки (рис.1е) соединяют с боковым срезом бочка;

    б) на передней детали оформляют от горловины наклонную вытачку величиной в среднем kср, так лучше выкладывается лацкан и соединяют боковой срез передней детали с передним срезом подрезного бочка;

    в) соединяют плечевые срезы;

    г) втачивают или настрачивают (на этом этапе работы не важен приём соединения) половинку воротника. Примеры смотрите ниже, мод. 7-8.

     

               Внимание! Обращаюсь к швее с небольшим опытом работы.

    Макет изделия делают из простого материала, по свойствам приближенного к тому, из которого собираются изготавливать наряд. Припуски на швы обычные - от 0,5 см до 1,5 см - от варианта обработки и свойств самих тканей.

    На примерке макета на женскую фигуру следует учесть форму бюстгальтера и длину бретелей. Другими словами, при крое и шитье наряда следует быть в том же бюстгальтере, что и на примерке макета. От этого зависит корректировка вытачки на передней детали от центра груди в сторону талии, точнее начинающейся на kг ± k/2, ниже центра грудных желез, в зависимости от их форм. Ширину вытачки на уровне фасонной линии талии размером от 1,5kг ± k/2 на передней детали задают в зависимости от выбранной степени прилегания изделия к телу. Если вытачку игнорировать, спереди изделие получится трапециевидной формы.

    Технологию шитья каждый выбирает с учётом свойств используемых материалов и возможностей своей швейной машинки.

    Есть мастера, которые предпочитают трудиться по старинке, т.е. вручную. И это хорошо, их изделия выглядят уютнее, получается работа «от кутюр».

     

    Выкройка рис.1а-е является основой для моделирования современных разносезонных нарядов на всех, независимо от возраста и пола.

     

    При раскрое изделий с различной свободой прилегания к фигуре из трикотажа, лайкры, драпа, плащёвки, на утеплителе или на меху, величины отрезков Nг, Nб, Nсрв, Nсрн корректируют по-разному. Числовые значения норм, как правило, в ширину уменьшают от 0,2 см до 1,5 см при раскрое изделий в обтяжку из стрейч материалов, в зависимости от степени их растяжения. И увеличивают значения норм (Nг, Nб, Nсрв, Nсрн ) от 0,2 см до 2,5 см, в зависимости от предполагаемой толщины пакета — толщины самой ткани, утеплителя и т.п. Другими словами, перед кроем изделий, к примеру для зимы, определяют, какой вид одежды предполагается носить под пальто или шубу. Одно дело, если это тонкие блузки и рубашки, другое – свитера из толстой шерсти или зимние пиджаки. Тогда замеры фигуры (ОГ) или (Г) и (Б) делают прямо на свитер, пиджак и т.п. По ним и рассчитывают нормы построения, как рассказано выше. Изменённые значения норм обозначают как Nпг (норма построения груди) и Nпб (норма построения бёдер). Об этом неоднократно упоминается в фильмах "6 минут с Любовью" и в пособии, в темах: юбки, юбки-брюки, брюки, плечевые изделия, отдельные детали.

     

    Всем, кто до сих пор боялся кроить, объясняю — нельзя испортить безнадёжно ткань, надо учиться быть гибким, уметь, наконец, уступать ей.

    Вам хочется одного, а рука вас повела по-иному пути — значит, так надо. Значит у вас появился шанс заставить поработать свои мозги дополнительно. Заглянуть в журнальчики мод, в светскую хронику и прогуляйтесь по страничкам. Там вы точно найдете решение для себя — в виде отделки, вставки из другого материала, аппликации из кружев и многое другое.

    Что за дурной тон, зацикливаться на чём-то одном. В шитье не должно быть капризов и выражений типа: "Я так хочу, Я так вижу!".

    Зачем такое упрямство. Как не верить своей интуиции. Она ведь в конке концов на вас может обидеться и уйти к более скговорчмивой особе.

    А для того, что научить вас совершат,ь как можно меньше ошибок уже в начале пути и предлагется сначала тренироваться в крое и прмерках на макете. Ещё научетесь трудиться играючи.

    А пока сделайте на конкретную фигуру несколько заготовок, выкроек в натуральную величину из газет, склейте все детали в последовательсти, как рассказывалось выше. И попробуйте изменить размеры деталей на отдельных участках, а именно: длину изделия, ширину и форму лацкана, воротника, клапана, борта, рукава, длину изделия, силуэтную форму самого изделия, положение фасонной линии талии (ближе к груди или к пупку).

     

    Учащиеся нашей школы для Вас, в качестве наглядных примеров, по предложенной схеме выкройки жюстокора (рис.1) раскроили и сшили несколько разносезонных изделий из различных материалов. При этом, в каждом конкретном случае, персональные числовые значения норм (Nг, Nб, и Nр) изменялись в соответствии с требованием свойств используемых тканей, сезонности и желания заказчика, т.е. задавались индивидуально.

     

    Разберём модели 2-6 подробнее.

    Пример 1, мод. 2.

     

    Осенний пиджак (укороченный кафтан, мод.2) из искусственного меха коричневого цвета с драповыми рукавами и подбортами, сделан учащимися для актёра Петра Татарицкого. Его персональные числовые единицы измерения следующие:

     

    Nг = 5,5 см (ОГ= 110 см); Nб = 5 см (100 см);  Nр = 5,7 см при (Р) = 180 см.

     

    Чтобы раскроить наряд Петру расчёт деталей в ширину (передних, задних, подрезных бочков и рукавов) выполнялся с учётом сезонности и свободы прилегания к телу.

    Для этого были увеличены числовые значения Nг, Nб, каждое на 0,3 см.

    Нормы построения груди и бёдер составили:

    Nпг = (Nг + 0,3) = (5,5 + 0,3) см = 5,8 см и

    Nпб = (Nг + 0,3) = (5 + 0,3) см = 5,3 см.

    Соответственно: kпг = 2,9 см, kпб = 2,65 см.

     

    Например.

    На передней детали схемы выкройки по горизонтали указан отрезок длиной в 2,25Nг (в верхней плечевой части). Для конкретной мод. 2 его величина составит: 2,25Nпг = (2,25 x 5,8) см = 13 см и т.д.

    А для расчёта размеров деталей в длину значения отрезков нормы роста, груди и бёдер не изменяли: Nпр = Nр = 5,7 см;

     

    Nпг = Nг = 5,5 см, Nпб = Nб = 5 см. Отсюда отрезок, откладываемый от талии вниз, в 5,5Nб = (5,5 x 5) см = 27,5 см.

    Длина пиджака по просьбе заказчика задана в 5,25Nб от фасонной линии талии до его низа и составляет 26,25 см, точнее 26,3 см. Повторяю, сотые округляем до десятых.

    Пример 2, мод. 3.

     

    Мои персональные нормы следующие: Nг = 5,8 см; Nб = 6 см, Nр = 4,9 см. При моделировании цветастого пиджачка с коротким рукавом (см. мод.3) чтобы хоть немного отвлечь от большой полноты руки (8Nг = 46,4 см ) в её самой верхней части, ширина рукава задана на 2Nг (11,6 см) больше обхвата и составляет 10Nг (58 см). Нижний срез рукава слегка присобран, в верхней части по окату рукав объёмный за счёт сборки. Так как ткани было всего 1 м, рукав получился длиной 2,25Nг (13 см), длина пиджачка от фасонной линии талии равна 3,25Nб (19,5 см).

     

    Например.

    На передней детали пиджака по горизонтали указан отрезок в 2,25Nг (в той же верхней плечевой части), для конкретной мод. 3,

    величина его составит 13 см., как и в первом случае для Петра, т.е. 2,25Nпг = (2,25 x 5,8) см.

    В мод.3 плечевая часть зелёного платья сделана в обтяжку из трикотажа средней степени растяжимости в ширину, поэтому персональное значение Nг уменьшено на 0,3 см.

    Норма построения груди составила: Nпг = Nг (5,8 см) – 0,3 см = 5,5 см;

     

    Например.

    На передней детали по горизонтали указан отрезок в 2,25Nг (в той же верхней плечевой части), и для конкретной мод. 3 величина его составит:

    2,25Nпг = (2,25 x 5,5) см = 12,4 см.

    При расчёте длин отрезков по горизонтали использованы Nпг и Nпб = Nб = 6 см , поскольку изделие от талии имеет достаточное клешение.

    При определении размеров деталей в длину, все используемые при построении нормы остались исходными: Nпг = Nг, Nпб = Nб, Nпр = Nр.

    Пиджак мод.4 короткий, его длина ниже фасонной линии талии, задана отрезком в 2,75Nб, что при Nб = 6 см составил: 2,75Nб = 2,75 x 6 см = 16,5 см.

     

    Пример 3, Мод. 4.

     

    При построении платья для Софии (мод. 4) значения норм также не изменялись:

     

    Nпг = Nг = 3,3 см, Nпб = Nб = 3,6 см , Nпр = Nр = 3,6 см.

     

    Например.

    И на передней детали, указанный отрезок по горизонтали в 2,25Nг (в той же верхней плечевой части) составил всего:

     2,25 x 3,3 см = 7,43 = 7,5 см.

    Другое дело, что при раскрое пиджака Софии (подкладка тонкая) в ширину были увеличены числовые значения Nг и Nб.

    Их отрезки составили:

    Nпг = 3,3 см (Nг) + 0,2 см = 3,5 см; Nпб = 3,6 см (Nб) + 0,2 см = 3,8 см.

    При расчёте отрезков в длину параметры не изменялись, они составили:

    Nпр = Nр = 3,6 см, Nпг = Nг = 3,3 см, Nпб = Nб = 3,6 см.

    Пример 4, мод. 5.

     

    Свой жилет Катя, учащаяся второй ступени, выкроила из двусторонней шерсти. Чтобы использовать как можно меньше ткани, в нижней части жилет состоит из нескольких частей. Чтобы запошивочный шов был более тонким, Катерина подрезала одну сторону, вторую подогнула и подшила вручную. После ВТО швов соединения практически стало не видно. Изделие можно носить на обе стороны.  Так как изделие предполагается надевать на шерстяное платье, размеры деталей в ширину увеличены, а именно: числовые значения Nг и Nб заданы на 0,3 см больше и нормы построения заданы следующими отрезками:

    при Nг = 5 см, Nпг = 5,3 см, и при Nб = 5,4 см, Nпб = 5,7 см.

    При расчёте отрезков в длину параметры не изменялись,

    они составили: Nпр = Nр = 5,3 см, Nпг = Nг = 5 см, Nпб = Nб = 5,3 см.

     

    Пример 5, мод. 6.

     

    Для Машеньки, при раскрое деталей наряда из стрейч ткани среднего растяжения в длину и ширину (пиджак в чёрную полоску), все числовые значения персональных норм в ширину ( Nг = 4,4 см, Nб = 4,5 см) уменьшены на 0,3 см.

    Отрезок Nр = 5,2 см не изменялся.

    Соответственно, Nпг = Nг – 0,3 см = 4,1 см; Nпб = Nб – 0,3 см = 4,2 см.

     

    Например.

    Для сравнения, отрезок в 2,25Nг по горизонтали, всё в той же верхней плечевой части передней детали в этом случае составил: 2,25 x 4,1 см = 9,23 = 9,3 см.

    Хотелось бы заострить Ваше внимание на том, что у Машеньки, как у многих современных девушек, длина плеча больше стандартной (т.е. более 2,5Nг).

     

    Чтобы сделать фигурку ещё более изящной, линию втачивания рукава оставили длиной в 2,5Nг, но изменили покрой рукава. Он увеличен в верхней части не менее чем на Nг по всему окату, см. пунктир на рис. 1г.

    В подобных случаях, учитывая растяжение ткани и Nсрв задают из расчёта:

    Nсрв = 1/2(Nр + Nпг) = 1/2 (5,2 + 4,1) см = 4,65 см или с округлением 4,7 см.

    В процессе работы, ученики при расчёте отрезков в длину, учитывая среднее растяжение ткани, параметры не изменяли, они составили:

    Nпр = Nр = 5,2 см, Nпг = Nг = 4,4 см, Nпб = Nб = 4,5 см.

     

    И это было бы грамотно, если ткань, предварительно, подвергась декатировке, но об этом мои ученицы забыли. А ткань оказалась коварной.

    Сегодня достаточно много появляется тканей, в том числе и стрейч, с очень большой усадкой как в длину, так и в ширину. Создается впечатление, что ткани наматывают в мокром состоянии.

    Это плохо, когда на 100 см получается усадка до 10-15 см.

    В нашем случае, после влажно-тепловой обработки, длина пиджачка уменьшилась на 4 см. Рукав удалось удлинить за счёт минимальной подгибки, а вот сам пиджачок получился укороченным. Маше это даже понравилось. Корректиоовать длину не стали.

    Но подобное может случиться с каждым. Что делать, если у вас возникла подобная проблема или просто хочется обновить любимую вещь.

    Это можно сделать разными способами.

    Отрежьте нижнюю часть изделия - баску. При этом линию разреза ориентируйте на половину выше предполагаемой линии талии, плюс учтите прибавку на шов. Вырежьте деталь-вставку в виде пояса, с учётом контура фигуры по - долевой или косой нити и удлините пиджак с его помощью, втачайте его полиниии разреза.

    Можно удлинить пиджак деталью в виде длинного пояса из яркого шёлка, выкроенного по косой нити, завязав спереди бант, вместо застёжки. К такому пиджачку можно смастерить юбку или широкие брюки из такого же шёлка.

    На самом деле, можно удлинить рукава и низ изделия за счёт широкого канта, кружев или оборок.

    Главное, не лениться! Продлить жизнь своей любимой вещи ещё на сезон можно всегда. Вот и получится экомия в доме.

     

    Выкройке жюстокора более 300 лет.

    Она открывает большой простор для творчества современным портным.

    Пусть предложенная выкройка послужит вам на благо.

    Искренне, хотелось бы обратной, позитивной связи.

    Присылайте фотографии сделанных Вашими руками нарядов, желательно в трёх видах: спереди, сбоку и сзади. Я выберу наиболее встречающиеся оплошности и подскажу вам, как от них избавиться.

     

    Давайте свои предложения!

    Каждая новая идея, рождает массу других.

    Думаю, что Ваши модели ,для многих начинающих модельеров послужат хорошим примером.

    А може станет больше девчонок и мальчишек, которые скажут: «А чем я хуже? Я смогу ещё лучше». И перестанут носить готовый ширпотреб или платить втридорога за сомнительные бренды.

     

  • Галина Сайфуддинова, город Саранск.

    Уважаемая Любовь Яковлевна!  Слышала,  что ваши учащиеся  делают  обучающие книжки для детей 6-13 лет. Скажите, пожалуйста,

    где можно их приобрести? В нашем городе их нет в продаже.

     

         Здравствуйте, милая,  Галина! Спасибо за то, что вы интересуетесь моим методом конструирования и моделирования одежды.

    Действительно, десять лет назад вышла первая книжка «Волшебный мир Нормочек», где в доступной форме рассказывалось, как можно смоделировать штанишки для малышей и даны выкройки брюк, с помощью которых можно смоделировать любые фасоны  шорт, бридж и брюк на любую фигуру, независимо от возраста, пола и размера. Эти книжки не продавались, их бесплатно раздали в учебные детские заведения, МГУДТ, школы Москвы, региональные российские  Студии и Центры Любакс. Эту книжку мы  предлагаем вам , см. здесь.

    Почти готова следующая: «Как Нормочки шили Лесовикам рубашечки», в книжке даются примеры построения и  этапы изготовления рубашек. В конце даются  выкройки, по которым можно моделировать любые изделия, в основе которых лежат  прямолинейные конструкции.

     И также  немного не незакончена  третья книжка: «Как Нормочки шили свадебный наряд Царевне –лягушке», в ней подробно, в доступной для детей форме,  рассказывается о том, как раскроить и сшить  русский сарафан, рубашку с кружевами. В конце книжки также даются  варианты выкроек сарафанов, по которым можно смоделировать не только старинные сарафаны и блузки, но и современные.

    Почему такая задержка? Дело в том, что пока мы не можем найти спонсора. Но надеемся, что эта задача будет решена до конца следующего года.

    Благодарю за признание! Ваша Любовь Яковлевна Аксёнова.

     

  • Вы можете задать любой вопрос Любовь Яковлевне.  Наиболее интересные будут опубликованы!

    Отправка формы…

    На сервере произошла ошибка.

    Форма получена.

     

Телефоны ЛЮБАКС: +7 903-775-94-84; +7 926-526-10-61

© 2000-2018 гг  ЛЮБАКС